Wie vermeidet man Schimmel und Feuchtigkeit im Bad? Der richtige Lüftungsventilator

Schimmel im Bad ist ein biologisches Wachstum, das entsteht, wenn Wasserdampf aus der Luft an einer kalten Oberfläche kondensiert und diese Oberfläche dauerhaft nass hält. Schimmelsporen sind in jeder Umgebung vorhanden; für ihre Keimung braucht es lediglich Feuchtigkeit, eine geeignete Temperatur und eine Nährstoffquelle. Im Bad bilden Seifenreste und organischer Staub die Nährstoffquelle, die Temperatur passt ohnehin; die einzige entscheidende Variable ist die Feuchtigkeit. Die Schimmelbekämpfung ist deshalb im Kern eine Feuchtebekämpfung.

Zwei verschiedene Erscheinungsformen der Feuchtigkeit bestimmen das Problem. Die erste ist die relative Luftfeuchtigkeit (% r. F.), die zweite das Kondensat auf der Oberfläche. Beim Duschen steigt die relative Luftfeuchtigkeit der Badluft in kurzer Zeit auf 90–100 %. Sobald diese gesättigte Luft auf Spiegel, Fliesen und Außenwandflächen trifft, die kälter sind als sie selbst, wird sie zu Wassertropfen. Bleibt der dünne Wasserfilm, der sich auf der Oberfläche sammelt, über Stunden bestehen, beginnt der Schimmel. Die Feuchtigkeit in der Luft schnell abzuführen, ist der praktischste Weg, die Zeit zu verkürzen, in der die Oberfläche nass bleibt.

Die Schwelle für Schimmelwachstum ist bekannt: Das Risiko steigt rasch, wenn die relative Oberflächenfeuchte lange über 80 % bleibt und die relative Raumluftfeuchtigkeit 60 % übersteigt. Das Ziel ist, die Raumfeuchte nach dem Duschen spätestens innerhalb von 20 Minuten unter 60 % zu senken und die Oberflächen zu trocknen. Bei 25 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit liegt der Taupunkt der Luft bei ca. 13,9 °C; steigt die relative Luftfeuchtigkeit derselben Luft auf 70 %, steigt der Taupunkt auf 19,1 °C. Je höher der Taupunkt, desto leichter kommt es an kalten Oberflächen zu Kondensation.

Diese drei Variablen, also die Feuchtigkeit in der Luft, die Oberflächentemperatur und die Laufzeit, müssen gemeinsam gesteuert werden. Der Ventilator senkt nur die Feuchtigkeit in der Luft; die Oberflächentemperatur bestimmen Dämmung und Heizung. Werden beide nicht zusammen gelöst, kann selbst ein leistungsstarker Ventilator allein den Schimmel in der Außenwandecke nicht vollständig beseitigen. Zur allgemeinen Funktionsweise von HLK-Anlagen und zu den Grundbegriffen der Raumluftqualität empfehlen wir unseren Einführungsratgeber. (Details: Was ist HVAC?)

Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der Luft mit einer bestimmten Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit beginnt, mit Wasserdampf gesättigt zu sein. Fällt die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt der Raumluft, beginnt dort die Kondensation. Die Schimmelkarte im Bad ist im Grunde eine Karte der Flächen, die unter dem Taupunkt liegen; Spiegel, Außenwandecke und Kaltwasserrohr sind die typischsten Kondensationsstellen.

In der Praxis wird der Taupunkt mit einer vereinfachten Form der Magnus-Formel abgeschätzt. Eine grobe, für die Praxis vor Ort aber ausreichende Näherung lautet: Der Taupunkt liegt um etwa ein Fünftel des Wertes (100 minus relative Luftfeuchtigkeit in Prozent) unter der Raumtemperatur. D. h., jeder Rückgang der relativen Luftfeuchtigkeit um 5 % senkt den Taupunkt grob um 1 °C. In einem Bad mit 24 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit liegt der Taupunkt bei ca. 15,7 °C; steigt die Feuchtigkeit auf 80 %, steigt der Taupunkt auf ca. 20,3 °C.

Die Bedeutung dieser Rechnung lässt sich direkt auf die Praxis vor Ort übertragen. Hat eine zur Außenwand gerichtete Fliesenfläche im Winter 16 °C und liegt der Taupunkt der Badluft bei 80 % Feuchtigkeit bei 20,3 °C, schwitzt diese Wand dauerhaft und Schimmel in der Ecke ist unvermeidlich. Wird die Oberflächentemperatur derselben Wand durch Dämmung auf über 20 °C angehoben oder die Raumfeuchte auf 60 % gesenkt, sodass der Taupunkt auf 15,7 °C sinkt, hört die Kondensation auf. Wie man sieht, gibt es zwei Wege zur Lösung: die Oberfläche erwärmen (Dämmung) oder die Luftfeuchtigkeit senken (Ventilator).

Als numerische Regel gilt: Zwischen der inneren Oberflächentemperatur und dem Taupunkt der Raumluft sollte ein Sicherheitszuschlag von mindestens 2–3 °C bleiben. Dieser Zuschlag deckt die Feuchteschwankungen im Tagesverlauf und die Messunsicherheit ab. Ein einfaches Thermohygrometer, das im Bad aufgestellt wird, zeigt Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit an und ermöglicht Ihnen so, den Taupunkt grob zu verfolgen; dieses kleine Gerät ist das effizienteste Messmittel bei der Schimmeldiagnose und kostet praktisch nichts.

Der Volumenstrom eines Badlüfters ist ein in m³/h angegebener Wert, der sich nach dem Raumvolumen des Bades und der gewünschten Luftwechselzahl richtet. Für Wohnungsbäder gilt als Zielwert ein 6- bis 10-facher Luftwechsel pro Stunde; bei Bädern mit nassem Boden und Dusche wird das obere Ende gewählt, bei überwiegender Nutzung als WC das untere Ende. Für ein typisches Wohnungsbad deckt ein Volumenstrom von 80–100 m³/h die meisten Fälle ab.

Die erste Methode ist Volumen mal Luftwechselzahl. Die Formel lautet: Volumenstrom (m³/h) gleich Raumvolumen (m³) mal Luftwechselzahl pro Stunde. Beispiel: Ein Bad mit 2,0 m Breite, 2,5 m Tiefe und 2,6 m Höhe hat ein Volumen von 2,0 mal 2,5 mal 2,6 gleich 13,0 m³. Wird für ein Bad mit Dusche ein 8-facher Luftwechsel angestrebt, ergibt sich ein Volumenstrom von 13,0 mal 8 gleich 104 m³/h. Für dieses Bad wird ein Ventilator mit einem Nennvolumenstrom von mindestens 100 m³/h gewählt.

Die zweite Methode ist die pauschale Volumenstromzuordnung, die für die schnelle Vordimensionierung verwendet wird. Für ein Standard-WC werden ca. 25–30 m³/h, für ein Bad mit Dusche ca. 50–80 m³/h und für große Bäder mit Dusche und Badewanne 90–120 m³/h angesetzt. Wenn sich die beiden Methoden überschneiden, gilt der größere Wert. Da im oben genannten 13-m³-Bad die Volumenmethode 104 m³/h und die Zuordnungsmethode 80 m³/h ergibt, erfolgt die Auswahl auf Basis von 104 m³/h.

Der kritische Punkt ist der Unterschied zwischen dem Nennvolumenstrom im Katalog und dem tatsächlichen Betriebsvolumenstrom. In Katalogen wird der Volumenstrom der meisten Axialventilatoren unter Nullwiderstand (freies Ausblasen) gemessen. Werden am Ventilatorende 3 m Kanal und ein Außengitter angeschlossen, steigt der Systemwiderstand und der tatsächliche Volumenstrom kann um 30–50 Prozent unter den Nennwert fallen. Bei einer Installation mit Kanal muss daher der Nennvolumenstrom auf etwa das 1,4- bis 1,6-Fache des Zielwerts gewählt werden; ist das Ziel 100 m³/h, deckt ein Ventilator mit einem Nennvolumenstrom von etwa 150 m³/h die tatsächlichen 100 m³/h ab.

Die Wahl des Volumenstroms allein genügt nicht; auch der statische Druck (Pa) des Badlüfters muss zur Kanallänge passen. Bei kurzen, geraden Kanälen arbeitet ein Axialventilator mit niedrigem Druck; bei langen Kanälen, Kanälen mit Bögen oder langen senkrechten Kanälen ist ein radialer Kanalventilator erforderlich, der einen höheren Druck erzeugt. Details zur Frage, wie viel m3/h ein Badlüfter leisten muss, und zu den Schritten zur Wahl des richtigen Volumenstroms finden Sie in unserem entsprechenden Ratgeber. (Details: Wie viel m³/h braucht ein Badlüfter? Ventilatorberechnung nach Badgröße)

Die Wahl des Badlüfter-Typs richtet sich nach der Kanallänge und dem statischen Druck, den der Ventilator überwinden muss. Es gibt zwei Grundtypen: Axialventilatoren, die direkt durch die Wand oder Decke auf kurzem Weg ausblasen, und radiale (Kreisel-)Kanalventilatoren, die bei Installationen mit langem Kanal eingesetzt werden. Überschreitet der Kanal 1,5 m oder hat er mehr als einen Bogen, ist ein Radialventilator erforderlich.

Ein Axialventilator ist ein Ventilator, dessen Laufrad die Luft entlang seiner Achse schiebt, einen niedrigen Druck erzeugt und direkt gegen die Außenwand oder in einen kurzen Kanal ausbläst. Er wird in den meisten Wohnungsbädern eingesetzt, ist wirtschaftlich und einfach zu montieren. Ein typischer Axial-Badlüfter für Wohnungen liefert bei 20–40 Pa statischem Druck einen Volumenstrom von 80–120 m³/h. Mit zunehmender Kanallänge fällt sein Volumenstrom jedoch rasch ab; bei Kanälen über 3 m erreicht er den Zielvolumenstrom nicht.

Ein radialer (Kreisel-)Kanalventilator fördert die Luft per Fliehkraft am Umfang des Laufrads und kann einen deutlich höheren statischen Druck erzeugen. Da er Drücke in der Größenordnung von 150–300 Pa aufbauen kann, hält er seinen Volumenstrom auch in langen Kanälen, Kanälen mit Bögen und senkrechten Kanälen. Bevorzugt wird er in Mehrfamilienhaus-Bädern mit Anschluss an einen zentralen Lüftungsschacht, in innenliegenden Bädern ohne Fenster und in Anlagen, die mehrere Räume mit einem einzigen Ventilator absaugen. Zu den Optionen bei Kanalventilatoren können Sie sich unsere Produktgruppe ansehen. (Details: Kanalventilatoren)

• Kanallänge – Axialventilator: 0–1,5 m, kurzer, gerader Kanal oder direkt durch die Außenwand; Radialer Kanalventilator: über 1,5 m, mit Bögen oder senkrechtem Schacht
• Statischer Druck – Axialventilator: typisch 20–40 Pa; Radialventilator: Größenordnung 150–300 Pa
• Stabilität des Volumenstroms – Axialventilator: Volumenstrom fällt mit zunehmender Kanallänge rasch ab; Radialventilator: hält den Volumenstrom im langen Kanal weitgehend
• Schallpegel – Axialventilator: 30–45 dB(A) in Nahposition; Radialventilator: 25–35 dB(A) im Bad, wenn das Gehäuse im Deckenhohlraum verborgen ist
• Einbauort – Axialventilator: Badwand oder Badezimmerdecke; Radialventilator: Deckenhohlraum, Schacht oder Technikraum, zum Bad hin ist nur das Lüftungsgitter sichtbar
• Geeignetes Bad – Axialventilator: einzelnes Bad an der Außenwand; Radialventilator: innenliegendes Bad, Bad ohne Fenster, Sammelabsaugung mehrerer Räume
• Energie – Axialventilator: 8–25 W; Radialventilator: 25–60 W, die Effizienz je Volumenstrom ist im langen Kanal jedoch besser

Die technischen Details der Frage Axial- oder Radialventilator und die Auswahllogik finden Sie in unserem Vergleichsratgeber. (Details: Axialventilator oder Radialventilator? Welcher wird in Lüftungsanlagen eingesetzt?) Wer den Ventilatortyp nach der Kanalplanung wählt, vermeidet späteren Volumenstrommangel und wiederkehrende Schimmelbeschwerden.

Ein Badlüfter ist ein Gerät, das nach dem Duschen so lange laufen muss, bis die überschüssige Feuchtigkeit in der Luft abgeführt ist, typischerweise 15–20 Minuten lang. Das ist die kurze Antwort auf die Frage, wie viele Minuten ein Badlüfter laufen muss: mindestens 15–20 Minuten. Ein Ventilator, der gemeinsam mit dem Licht ein- und ausgeschaltet wird, führt nur einen kleinen Teil der Feuchtigkeit im Bad ab; die eigentliche Feuchtelast stammt von den nassen Flächen, die nach dem Duschen weiter verdunsten. Deshalb muss der Ventilator mit einer vom Licht unabhängigen Nachlaufzeit (Timer) noch mindestens 15 Minuten weiterlaufen.

Die erforderliche Laufzeit wird aus der Luftwechselzeit berechnet, die sich ergibt, wenn man das Raumvolumen durch den Volumenstrom des Ventilators teilt. In einem 13,0-m³-Bad erreicht ein Ventilator mit einem tatsächlichen Volumenstrom von 100 m³/h pro Stunde 100 geteilt durch 13,0 gleich ca. 7,7 Luftwechsel. Ein vollständiger Luftwechsel dauert 60 geteilt durch 7,7 gleich ca. 7,8 Minuten. Da 2–3 Luftwechsel nötig sind, um gesättigte Badluft auf ein sicheres Niveau zu senken, ist eine Laufzeit des Ventilators von 16–23 Minuten nach dem Duschen anzustreben. In der Praxis ist für dieses Bad ein Timer mit 20 Minuten richtig.

Das Nachlaufrelais (Timer-Modul) ist ein elektronisches Zusatzmodul, das dafür sorgt, dass der Ventilator nach dem Ausschalten des Lichts für die eingestellte Zeit weiterläuft. Bei den meisten Badlüfter-Modellen gibt es ein Potentiometer, das sich zwischen 1 und 30 Minuten einstellen lässt. Eine Einstellung auf 15–20 Minuten sorgt in den meisten Wohnungsbädern für eine ausreichende Feuchteabfuhr. In Haushalten, in denen mehrere Personen nacheinander duschen, kann diese Zeit auf 25 Minuten erhöht werden.

Auch Dauerbetrieb mit niedrigem Volumenstrom ist eine Alternative. Manche Systeme lüften das Bad 24 Stunden am Tag mit niedrigem Volumenstrom (z. B. 20–30 m³/h) und schalten beim Duschen auf hohen Volumenstrom (100 m³/h). Diese Strategie hält die Raumluftqualität in Bädern ohne Fenster und in Wohnungen mit Anschluss an eine zentrale Lüftung konstant. Dauerbetrieb verursacht zusätzlichen Energieverbrauch; der Jahresverbrauch liegt bei einem 8-W-Ventilator im Dauerbetrieb bei ca. 70 kWh/Jahr, bei intermittierendem Betrieb mit 20 Minuten bei ca. 5–8 kWh/Jahr.

Ein Badlüfter mit Feuchtesensor ist ein Ventilator, der von selbst anläuft, wenn die relative Luftfeuchtigkeit im Raum die eingestellte Schwelle überschreitet, und stoppt, wenn die Feuchtigkeit wieder unter die Schwelle fällt. Da der Ventilator auch dann läuft, wenn der Nutzer vergisst, den Schalter zu betätigen, ist er in Bädern mit dem höchsten Schimmelrisiko die zuverlässigste Lösung. Die Auslöseschwelle des Sensors wird typischerweise im Bereich von 60–75 % relativer Luftfeuchtigkeit eingestellt.

Ein Ventilator mit Sensor arbeitet nach zwei Logiken. Einfache Modelle laufen an, wenn die relative Luftfeuchtigkeit eine feste Schwelle (z. B. 65 % r. F.) überschreitet; fortgeschrittene Modelle erkennen dagegen die Geschwindigkeit des plötzlichen Feuchteanstiegs und erfassen den Beginn des Duschens noch vor dem Temperatursprung. Der zweite Typ verringert Fehlauslösungen in den Sommermonaten, in denen die Außenluftfeuchtigkeit ohnehin hoch ist. Wird die Schwelle zu niedrig eingestellt (z. B. 55 %), führt das an feuchten Sommertagen zu Dauerbetrieb des Ventilators und unnötigem Energieverbrauch.

Die praktische Regel für die Schwelleneinstellung lautet: Liegt die Feuchtigkeit im Bad unter normalen Bedingungen bei etwa 50–55 %, stellen Sie die Schwelle auf 65 % ein; erreicht die Feuchtigkeit 70 %, schaltet sich der Ventilator automatisch zu und stoppt, wenn sie unter 60 % fällt. Diese Einstellung führt die gesättigte Luft nach dem Duschen rasch ab und verhindert an trockenen Tagen unnötigen Betrieb. Zur Funktionsweise von Badlüftern mit Feuchtesensor und zur Schwelleneinstellung finden Sie Details in unserem ausführlichen Ratgeber. (Details: Was ist ein Badlüfter mit Feuchtesensor? Ist er wirklich erforderlich?)

Ein Ventilator mit Sensor ist in Bädern ohne Fenster und in Mietwohnungen besonders wertvoll, weil er unabhängig von den Gewohnheiten des Nutzers arbeitet. Dagegen genügt in einem Bad an der Außenwand, dessen Fenster regelmäßig geöffnet wird, meistens ein einfacher Ventilator mit Timer. Den allgemeinen Entscheidungsablauf, welcher Ventilator zu welchem Bad passt, können Sie sich in unserem Ratgeber zur Badlüfter-Auswahl ansehen. (Details: Wie wählt man einen Badlüfter aus? Ratgeber für leise und leistungsstarke Abluftventilatoren)

Kanal und Lüftungsgitter sind die Luftwegelemente, die den vom Ventilator erzeugten Volumenstrom aus dem Bad nach außen führen und den Ventilator ausbremsen, wenn sie nicht richtig dimensioniert sind. Wird der Kanaldurchmesser zu klein gewählt, steigen die Luftgeschwindigkeit und der Reibungswiderstand, und der Ventilator erreicht seinen Nennvolumenstrom nicht. Bei Badlüftern für Wohnungen sind Kanaldurchmesser von 100 mm (Ø100) und 120 mm (Ø120) üblich, bei radialen Ventilatoren mit hohem Volumenstrom 125–160 mm.

Die Luftgeschwindigkeit im Kanal bestimmt Schall und Widerstand. Bei Abluftkanälen in Wohngebäuden liegt die Ziel-Luftgeschwindigkeit im Bereich von 3–5 m/s; über 6 m/s wird der Kanalschall hörbar. Die Querschnittsfläche eines Ø100-Kanals beträgt ca. 0,00785 m². Ein Volumenstrom von 100 m³/h entspricht in diesem Kanal einer Geschwindigkeit von 100 geteilt durch 3600 geteilt durch 0,00785 gleich ca. 3,54 m/s; dieser Wert liegt im Zielbereich. Wenn Sie denselben Volumenstrom durch einen Ø80-Kanal führen, steigt die Geschwindigkeit auf 5,5 m/s und es entsteht Schall.

Den Kanalwiderstand bestimmen drei Posten: Kanallänge, Anzahl der Bögen und Kanalart. Ein gerader Metallkanal hat den geringsten Widerstand; ein flexibler Aluminiumkanal erzeugt wegen seiner gewellten Innenfläche den 2- bis 3-fachen Reibungswiderstand eines geraden Kanals. Jeder 90-Grad-Bogen fügt einen Widerstand hinzu, der etwa 1–2 m geradem Kanal entspricht. Deshalb sollte der flexible Kanal so kurz wie möglich und gestrafft verlegt und die Anzahl der Bögen auf ein Minimum reduziert werden.

Auch das Außengitter und die Jalousie fügen Widerstand hinzu und dürfen nicht vergessen werden. Ein Außengitter mit Insektengitter kann sich mit der Zeit durch Staub und Flusen zusetzen und den Volumenstrom halbieren; eine jährliche Reinigung ist unerlässlich. Das innere Lüftungsgitter im Bad sollte nicht kleiner sein als der Kanalquerschnitt; idealerweise wird der freie Durchtrittsquerschnitt mindestens 1,2-mal so groß wie der Kanalquerschnitt gewählt. Zur Abstimmung von Kanal, Lüftungsgitter und Ventilator werfen Sie einen Blick auf unsere Produktgruppe Lüftung. (Details: Lüftungsprodukte)

Auch der Weg des Kanals ist wichtig. Ein Abluftkanal, der durch einen kalten Dachraum führt, kühlt die feuchte Luft in seinem Inneren ab und führt zu Kondensation an der Kanalinnenfläche; das sich ansammelnde Wasser schädigt mit der Zeit sowohl den Kanal als auch die Decke. Ein Kanal, der durch den Dachraum führt, muss unbedingt gedämmt und mit leichtem Gefälle nach außen verlegt werden, damit das Kondensat nach draußen abläuft.

Eine Wärmebrücke ist ein Bereich der Gebäudehülle, der im Vergleich zu seiner Umgebung weniger gedämmt ist und deshalb eine niedrige innere Oberflächentemperatur behält; an diesen Stellen kehrt der Schimmel im Bad am hartnäckigsten wieder. Die Anschlussecke von Außenwand und Decke, Stützen- und Unterzugslinien, Balkonanschlüsse und Fensterlaibungen sind typische Wärmebrücken. Weil die innere Oberflächentemperatur an diesen Stellen unter den Taupunkt fällt, kommt es dort ständig zu Kondensation, und der Schimmel in der Ecke verschwindet nicht vollständig, wie leistungsstark der Ventilator auch sein mag.

Der Zusammenhang ist folgender: Der Ventilator senkt die Feuchtigkeit in der Luft, die Dämmung erhöht die Oberflächentemperatur. Das Schimmelrisiko entfällt, wenn die Oberflächentemperatur mindestens 2–3 °C über dem Taupunkt der Raumluft gehalten wird. In einer ungedämmten Außenwandecke kann die Innenfläche im Winter auf 14–16 °C fallen; liegt der Taupunkt im selben Bad bei 70 % Feuchtigkeit bei ca. 19 °C, schwitzt diese Ecke ununterbrochen. Wird die Ecke gedämmt und die Oberflächentemperatur auf über 20 °C angehoben, macht das Kondensation physikalisch unmöglich.

Praktische Maßnahmen gibt es auf drei Ebenen. Erstens, die Wärmebrücke mit einem Wärmedämmverbundsystem von außen an der Quelle zu unterbrechen; das ist die dauerhafteste Lösung. Zweitens, falls eine Ausführung von außen nicht möglich ist, die Oberflächentemperatur von innen mit dünnen Wärmedämmplatten oder Dämmputz anzuheben; bei diesem Verfahren ist auf das Detail der Dampfsperre zu achten. Drittens, die Fläche durch eine lokale Wärmequelle (Handtuchheizkörper oder kleiner Heizkörper) in der Problemecke über dem Taupunkt zu halten.

Das Bad während und eine Zeit lang nach dem Duschen zu beheizen, erhöht sowohl die Oberflächentemperatur als auch die Feuchteaufnahmekapazität der Luft und verzögert so die Kondensation. Ein Handtuchheizkörper oder Badheizkörper erfüllt eine Doppelfunktion, sowohl für den Komfort als auch für die Schimmelvermeidung. Zu den Heizkörper- und Armaturenoptionen auf der Heizungsseite können Sie sich unsere Produktgruppe Heizung ansehen. (Details: Heizung) Heizung und Lüftung gemeinsam zu planen, bringt ein deutlich dauerhafteres Ergebnis als ein Ventilator allein.

Ein Bad ohne Fenster ist ein Raum ohne natürliche Lüftung, aus dem die Feuchtigkeit nur durch einen mechanischen Ventilator abgeführt werden kann; mechanische Lüftung ist hier deshalb keine Komfortfrage, sondern Pflicht. Da es kein Fenster gibt, kann die Feuchtigkeit nicht von selbst nach draußen gelangen, und wenn der Ventilator stoppt, kann die Feuchtigkeit im Bad stundenlang im Bereich von 70–80 % bleiben. Die Grundlage der Schimmelvermeidung in einem innenliegenden Bad ohne Fenster ist eine Kanal-Abluftanlage mit passendem Volumenstrom und ausreichender Laufzeit.

Die Reihenfolge der Lösung im Bad ohne Fenster ist klar. Erstens ein radialer Kanalventilator, der das Bad an einen senkrechten Schacht oder an das Dach anschließt; ein Axialventilator kann in den meisten innenliegenden Bädern den Kanalwiderstand nicht überwinden. Zweitens, dass der Ventilator mit Feuchtesensor oder Timer unabhängig vom Licht läuft; er muss auch dann anlaufen, wenn der Nutzer es vergisst. Drittens ein Lüftungsgitter oder ein Spalt von ca. 1,5–2,0 cm zwischen Tür und Fußboden, der die Zufuhr von Frischluft unter der Tür sicherstellt; wenn keine Luft nachströmen kann, kann der Ventilator auch keine abführen.

Die Luftzufuhr ist im Bad ohne Fenster der am häufigsten vergessene Posten. Ein Abluftventilator kann nur so viel Luft abführen, wie frische Luft nachströmt. Ist die Tür dicht geschlossen und gibt es unter ihr keinen Spalt, erzeugt der Ventilator Unterdruck, sein Volumenstrom sinkt und die Feuchtigkeit wird nicht abgeführt. Deshalb ist es zwingend, unter der Tür mindestens 1,5 cm Spalt zu lassen oder in der Tür ein Überströmgitter vorzusehen; der freie Querschnitt dieses Gitters wird je nach Ventilator-Volumenstrom mit ca. 100–150 cm² für jeweils 100 m³/h gewählt.

Im Bad ohne Fenster ist das Risiko einer Wärmebrücke geringer, weil es meist im Gebäudeinneren liegt und von benachbarten beheizten Räumen umgeben ist; das eigentliche Problem ist, die Feuchtigkeit in der Luft nach außen abzuführen. In diesen Bädern hält ein System, das dauerhaft mit niedrigem Volumenstrom (20–30 m³/h) läuft und beim Duschen auf hohen Volumenstrom umschaltet, die Raumluftqualität konstant. Zur Logik zentraler Lüftungssysteme und von Systemen mit Wärmerückgewinnung können Sie sich unseren HRV-Ratgeber ansehen. (Details: HRV-Systeme (Wärmerückgewinnung))

Vorhandener Schimmel ist eine Verschmutzung, die zuerst mechanisch gereinigt und deren Wiederkehr durch Beseitigung der Ursache verhindert wird. Nur die Oberfläche abzuwischen, beseitigt den Schimmel vorübergehend; da Sporen und Wurzelgeflecht in den Poren von Fuge und Silikon verbleiben, kommt er innerhalb weniger Wochen zurück. Die dauerhafte Lösung besteht darin, zusammen mit der Reinigung die Feuchte- und Kondensationsquelle zu beseitigen.

Die Reinigung läuft in dieser Reihenfolge ab. Zuerst wird in einer gut belüfteten Umgebung, mit Handschuhen und Maske, ein Schimmelentferner oder verdünnte Haushaltsbleiche (etwa 1 Messbecher Bleiche auf 10 Messbecher Wasser) auf die verschimmelte Fläche aufgetragen und 10–15 Minuten einwirken gelassen. Danach wird mit der Bürste geschrubbt und abgespült. Ist das Silikon tief durchschimmelt, reicht die Reinigung nicht aus; das Silikon muss vollständig entfernt und durch Sanitärsilikon mit Schimmelschutzzusatz ersetzt werden.

Nach der Reinigung gibt es vier Hebel, um eine Wiederkehr zu verhindern: den Ventilator auf den richtigen Volumenstrom bringen, die Laufzeit auf 15–20 Minuten einstellen, die Problemecken dämmen und beheizen sowie die Flächen nach dem Duschen physisch trocknen. Fliesen und Glasflächen nach dem Duschen mit einem Abzieher abzuziehen, entfernt den größten Teil des Wasserfilms auf der Oberfläche in einem Zug; diese einfache Gewohnheit verringert allein das Wiederauftreten von Schimmel deutlich.

Übersehen Sie auch nicht die Möglichkeit, dass die Feuchtequelle außerhalb des Bades liegt. Ein Wasserrohr, das hinter der Wand leckt, Bodenfeuchte von unten oder eine Leckage, die durch die Nachbarwand dringt, ist eine von der Lüftung unabhängige, dauerhafte Feuchtequelle, und kein Ventilator löst das. Wird die Oberfläche immer an einer einzigen Stelle nass, sollte zuerst nach einer Leckage in der Installation gesucht werden. Zu Lösungen im Bereich Installation und Verrohrung werfen Sie einen Blick auf unsere Produktgruppe. (Details: Installationstechnik)

Zentrale mechanische Lüftung ist ein System, das die Abluft mehrerer Nassräume in einer einzigen Ventilatoreinheit sammelt und nach außen abführt; sie wird in Bädern von Mehrfamilienhäusern und Büros häufig eingesetzt. In diesen Systemen werden statt eines eigenen Ventilators je Bad ein Abluftgitter und eine Regelklappe eingebaut; der Hauptventilator befindet sich auf dem Dach oder in einem Technikraum. Ein korrekt abgeglichenes zentrales System saugt aus jedem Bad den angestrebten Volumenstrom ab (z. B. 60–100 m³/h).

Lüftung mit Wärmerückgewinnung (HRV) ist ein System, das die Wärme der abgeführten verbrauchten Luft über einen Wärmeübertrager an die von außen angesaugte Frischluft überträgt. Im Winter, wenn Innenluft mit 22 °C abgeführt wird, wärmt es Außenluft mit 2 °C z. B. auf bis zu 18 °C vor und senkt den Energieverlust in der Größenordnung von 70–85 Prozent. Die Badabluft wird wegen ihres Geruchs und ihrer Feuchtigkeit in der Regel an den Abluftstrang des HRV angeschlossen; die Frischluft wird dagegen den Wohnräumen zugeführt.

Der Vorteil des HRV für das Bad ist, dass es eine kontinuierliche und ausgeglichene Lüftung bietet und dabei den Wärmeverlust begrenzt. Der Nachteil ist die höhere Komplexität der Erstinstallation, die ein Kanalnetz und eine Einheit erfordert; eine nachträgliche Ausführung in einer bestehenden Wohnung ist schwierig, im Neubau muss sie eingeplant werden. In kleinen Wohnungen mit nur einem Bad ist ein einzelner Ventilator mit Timer oder Feuchtesensor meistens praktischer und ausreichend.

In Gewerbegebäuden und Anlagen mit vielen Bädern ist Lüftung eine Aufgabe der Systemplanung; Volumenstromabgleich, Druckverlust im Kanalnetz und Auswahl der Einheiten werden gemeinsam berechnet. Zur Logik von Projekten dieser Größenordnung können Sie sich unseren Ratgeber zu mechanischen Systemen in Gewerbegebäuden ansehen. (Details: Mechanische Systeme in Gewerbegebäuden) Im Wohnungsbau löst dagegen ein einzelner Ventilator mit passendem Volumenstrom das Schimmelproblem der meisten Bäder.

Eine Dusche ist eine Feuchtequelle, die der Badluft eine in Gramm messbare, bestimmte Menge Wasserdampf zuführt und den Lüftungsbedarf unmittelbar bestimmt. Eine einzelne warme Dusche verdampft je nach Dauer und Wassertemperatur ca. 300–700 Gramm Wasser und gibt es an die Luft ab. Diese Menge bestimmt die gesamte Feuchtelast, die der Ventilator abführen muss, und damit die erforderliche Luftwechselzahl; ohne Kenntnis der Quelle ist es nicht möglich, die Lösung zu dimensionieren.

Die Wassermenge, die Luft aufnehmen kann, steigt mit der Temperatur. Gesättigte Luft hält bei 20 °C je Kubikmeter ca. 17,3 Gramm Wasser; bei 25 °C steigt dieser Wert auf ca. 23,0 Gramm, bei 30 °C auf ca. 30,4 Gramm. Die beim Duschen erwärmte Badluft hält deshalb viel Wasser; wenn die Dusche endet und die Luft sich abzukühlen beginnt, gibt sie das überschüssige Wasser jedoch an die Flächen ab. Genau in diesem Moment der Abkühlung verdichtet sich die Kondensation, und der kritischste Betriebszeitraum des Ventilators sind die ersten 15–20 Minuten nach dem Ende des Duschens.

Geben wir ein Zahlenbeispiel. Wenn die Luft in einem 13-m³-Bad vor dem Duschen 22 °C und 50 % Feuchtigkeit hat, enthält sie etwa 9,7 Gramm Wasser je Kubikmeter, insgesamt 126 Gramm Wasser. Fügt die Dusche 500 Gramm Wasser hinzu, steigt das Gesamtwasser in der Luft auf 626 Gramm, und die relative Luftfeuchtigkeit nähert sich der Sättigung. Um diese überschüssigen 500 Gramm abzuführen, muss die gesamte Luft 2- bis 3-mal erneuert werden; mit einem 100-m³/h-Ventilator entspricht das, wie berechnet, einer Laufzeit von ca. 16–23 Minuten.

Auch die Feuchtelast an der Quelle zu verringern, hilft. Die Duschtemperatur um einige Grad zu senken, die Duschdauer zu verkürzen und die Tür der Duschkabine geschlossen zu halten, verringert den an die Luft abgegebenen Dampf deutlich. Da die Duschkabine den Dampf auf ein kleines Volumen begrenzt, senkt sie die Feuchtigkeit, die sich im ganzen Bad verteilt. Diese einfachen Maßnahmen verkleinern von vornherein die Last, die der Ventilator abführen muss, und begrenzen so das Schimmelrisiko an der Quelle.

Energie und Schall sind bei der Auswahl eines Badlüfters zwei messbare Kriterien, die ebenso wichtig sind wie der Volumenstrom und die Komfort und Betriebskosten bestimmen. Auf der Energieseite ist die Leistung des Ventilators je Kubikmeter (W/(m³/h)) der maßgebliche Wert; auf der Schallseite der in einem bestimmten Abstand gemessene Pegel in dB(A). Ein guter Badlüfter für Wohnungen liefert 100 m³/h mit 8–15 W und unter 30–40 dB(A).

Die Energieeffizienz hängt unmittelbar vom Motortyp ab. Während herkömmliche Ventilatoren mit AC-Motor für 100 m³/h 20–30 W aufnehmen, erreichen Ventilatoren mit EC-Motor (elektronisch kommutiert) denselben Volumenstrom mit 8–15 W. Bei einem Ventilator, der durchschnittlich 40 Minuten am Tag läuft, liegt der Unterschied zwischen AC und EC bei ca. 5–10 kWh/Jahr; in einem einzelnen Bad wirkt das klein, wird aber bei zentralen Systemen im Dauerbetrieb und in Gebäuden mit vielen Bädern bedeutsam.

Der Schall ist bei der Auswahl eines Badlüfters der Posten, der die meisten Beschwerden verursacht. Bei einem Bad neben dem Schlafbereich sollte ein nachts laufender Ventilator unter 30 dB(A) liegen; Pegel über 45 dB(A) sind störend. Der Schall steigt mit dem Volumenstrom: Derselbe Ventilator ist auf hoher Stufe lauter. Wird das Gehäuse eines radialen Kanalventilators im Deckenhohlraum verborgen, erreicht nur der Schall des Lüftungsgitters das Bad, und der wahrgenommene Pegel sinkt auf 25–35 dB(A); das ist bei Bädern neben dem Schlafzimmer, wo Ruhe Vorrang hat, ein entscheidender Vorteil.

Die richtige Auswahl wägt drei Kriterien gemeinsam ab: ausreichender tatsächlicher Volumenstrom, niedrige spezifische Leistung und niedriger Schall. Ein Ventilator, der alle drei erfüllt, ist beim Vermeiden von Schimmel sowohl energetisch als auch hinsichtlich des Komforts nachhaltig. Zu den allgemeinen Grundsätzen der Energieeffizienz können Sie sich unseren entsprechenden Ratgeber ansehen. (Details: Energieeffizienz in mechanischen Anlagen)

Die Vermeidung von Schimmel und Feuchtigkeit ist ein Plan, der mit einer Messung beginnt und dann der Reihe nach die Posten Ventilator, Laufzeit, Kanal, Dämmung und Gewohnheit abarbeitet. Die folgenden acht Schritte bilden für die meisten Wohnungsbäder einen vollständigen Fahrplan, und jeder lässt sich unabhängig umsetzen. Der Plan beginnt mit dem günstigsten und schnellsten Posten und schreitet bis zum baulichen Eingriff fort.

• Schritt 1 – Messen: Stellen Sie ein Thermohygrometer ins Bad und beobachten Sie, nach wie vielen Minuten die relative Luftfeuchtigkeit (% r. F.) nach dem Duschen unter 60 % fällt. Fällt sie nicht innerhalb von 30 Minuten, ist die Lüftung unzureichend
• Schritt 2 – Berechnen: Ermitteln Sie das Raumvolumen des Bades und berechnen Sie den Volumenstrom als Volumen mal 6- bis 10-fachem Luftwechsel; für ein typisches Wohnungsbad sind 80–100 m³/h das Ziel
• Schritt 3 – Ventilatortyp wählen: Wählen Sie bei einem Kanal unter 1,5 m einen Axialventilator, bei einem längeren Kanal oder einem Bad ohne Fenster einen radialen Kanalventilator; setzen Sie bei einer Installation mit Kanal den Nennvolumenstrom auf das 1,4- bis 1,6-Fache des Zielwerts an
• Schritt 4 – Dauer einstellen: Stellen Sie das Nachlaufrelais auf 15–20 Minuten ein; sorgen Sie dafür, dass der Ventilator unabhängig vom Licht läuft
• Schritt 5 – Sensor ergänzen: Verwenden Sie im Bad ohne Fenster oder wenn der Nutzer es vergisst einen Ventilator mit Feuchtesensor und stellen Sie die Schwelle auf 65 % ein
• Schritt 6 – Kanal korrigieren: Verwenden Sie einen Kanal Ø100–120, halten Sie die Luftgeschwindigkeit im Bereich von 3–5 m/s, verlegen Sie den flexiblen Kanal straff und kurz und reinigen Sie das Außengitter
• Schritt 7 – Luftzufuhr sicherstellen: Lassen Sie unter der Tür mindestens 1,5 cm Spalt oder sehen Sie ein Überströmgitter vor
• Schritt 8 – Dämmen und heizen: Dämmen Sie die verschimmelte Außenwandecke und halten Sie die Oberflächentemperatur, falls nötig mit einem Handtuchheizkörper, 2–3 °C über dem Taupunkt

Wenn Sie diesen Plan der Reihe nach umsetzen, verschwindet der Schimmel in den meisten Bädern samt seiner Ursache. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Kadıköy haben wir den wiederkehrenden Eckschimmel in einem Bad ohne Fenster an der Außenwand gelöst, indem wir zuerst den radialen Kanalventilator auf einen tatsächlichen Volumenstrom von 100 m³/h gebracht und den Timer auf 20 Minuten gestellt haben, anschließend die Ecke von innen gedämmt und einen Handtuchheizkörper ergänzt haben; nach einer Saison hatte sich in der Ecke kein neuer Schimmel gebildet. Das Trio aus Messung, Ventilator und Dämmung liefert vor Ort immer wieder dasselbe Ergebnis.