Heizkörper werden nicht warm: Kann die Umwälzpumpe die Ursache sein?

Die Antwort auf die Frage, warum Heizkörper nicht warm werden, lässt sich mit drei Messungen zu 80 Prozent eingrenzen. Diese drei Messungen erfolgen, ohne dass ein Teil ausgebaut werden muss, und dauern insgesamt 15 Minuten: der Anlagendruck am Manometer, die Spreizung (Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur) mit einem Anlegethermometer sowie die Temperatur des Pumpengehäuses von Hand oder mit einem Thermometer. Wenn Sie alle drei Werte notiert haben, zeigt sich, ob das Problem auf der Seite des Drucks, des Volumenstroms oder der Wärmeerzeugung liegt.

Messung 1 ist der Anlagendruck. Lesen Sie das Manometer am Heizkessel oder an der Kombitherme bei kalter Anlage ab. In einem geschlossenen Heizkreis eines Wohngebäudes liegt der Normalwert im Bereich von 1,0–1,5 bar. Liegt der Wert unter 0,8 bar, hat die Anlage Wasser verloren, und die meisten Kombithermen sperren sich an diesem Punkt selbst; auch wenn die Pumpe läuft, füllen sich die Heizkörper in den oberen Geschossen nicht. Liegt der Druck über 2,5 bar, erfüllt das Ausdehnungsgefäß seine Aufgabe nicht.

Messung 2 ist die Spreizung (Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur). Halten Sie ein Anlegethermometer an die Vorlaufleitung am Kesselaustritt und an die Rücklaufleitung am Kesseleintritt und bilden Sie die Differenz beider Werte. Bei einer Anlage mit Heizkörpern liegt die normale Differenz im Bereich von 10–20 K. Liegt sie unter 5 K, ist der Volumenstrom deutlich höher als nötig; liegt sie über 25–30 K, besteht ein gravierender Volumenstrommangel in der Anlage, und die Umwälzpumpe ist der erste Verdächtige.

Messung 3 ist die Temperatur und die Schwingung des Pumpengehäuses. Das Gehäuse einer laufenden Umwälzpumpe hat annähernd die Temperatur des durchströmenden Wassers; bei 60 °C Vorlaufwasser lässt sich das Gehäuse mit der Hand nicht 3 Sekunden lang halten. Der Motorteil liegt etwas über der Wassertemperatur. Ist das Gehäuse kalt, die Vorlaufleitung aber heiß, fließt kein Wasser durch die Pumpe. Sind der Motor heiß und das Gehäuse kalt und ist ein mechanisches Brummen zu hören, ist der Rotor blockiert oder der Kondensator defekt.

Das Ergebnis dieser drei Messungen führt unmittelbar zum nächsten Schritt. Ist der Druck niedrig, schauen Sie zuerst in die Abschnitte zu Befüllung und Ausdehnungsgefäß; ist die Spreizung zu groß, in die Abschnitte zu Pumpe und Filter; ist die Spreizung zu klein, in die Abschnitte zu Abgleich und Thermostatventil. Komponenten von Heizsystemen und Produktgruppen finden Sie auf der zugehörigen Seite. (Details: Heizung)

Die Beschwerde „kalter Heizkörper“ ist keine einzelne Störung; es sind mindestens vier verschiedene Bilder, und jedes Bild hat eine eigene Ursache. Die folgende Liste ordnet das Symptom unmittelbar der Ursache zu. Wenn Sie den Punkt finden, der zu Ihrer Situation passt, und zur jeweiligen Überschrift springen, verkürzt sich die Diagnosezeit von Stunden auf Minuten.

• Alle Heizkörper sind vollständig kalt — Ursache: Die Wärmeerzeugung oder die Zirkulation ist ganz ausgefallen. Störung von Heizkessel/Kombitherme, Pumpe dreht überhaupt nicht, Rotorblockade, Kondensatordefekt, Anlagendruck unter 0,8 bar, ein in der Hauptleitung geschlossen gebliebenes Ventil. Messung: Ist die Vorlaufleitung heiß? Ist sie nicht heiß, liegt das Problem am Heizkessel; ist sie heiß, liegt es an der Zirkulation.
• Entfernte Heizkörper sind kalt, nahe Heizkörper sind warm — Ursache: Volumenstrom zu gering und hydraulisches Ungleichgewicht. Pumpenstufe zu niedrig gewählt, Förderhöhe unzureichend, Strangregulierventile nicht abgeglichen, Querschnittsverengung in den Steigleitungen. Messung: Spreizung (Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur) am entferntesten Heizkörper; eine Differenz über 30 K weist auf Volumenstrommangel hin.
• Heizkörper oben warm, unten kalt — Ursache: Schlamm, Kalk und Magnetit im Heizkörper. Schwere Ablagerungen füllen die unteren Kanäle des Heizkörpers, und das Wasser schließt sich nur über den oberen Kanal kurz. Messung: Übersteigt die Temperaturdifferenz zwischen unten und oben auf der Heizkörperoberfläche 20 K, ist eine Ablagerung sicher.
• Heizkörper unten warm, oben kalt — Ursache: Luft im Heizkörper. Die Luft steigt auf, sammelt sich im oberen Volumen und verkleinert die Fläche, die mit Wasser in Kontakt steht. Messung: Kommt aus dem Entlüfter Luft oder Wasser? Kommt Luft, ist die Diagnose abgeschlossen.
• Nur ein einziger Heizkörper ist kalt, die übrigen sind warm — Ursache: das Ventil dieses Heizkörpers. Festsitzendes Thermostatventil, geschlossen gebliebenes Rücklaufventil, verkehrt eingebauter Ventileinsatz oder ein verstopfter Blindstopfen. Messung: Nehmen Sie den Thermostatkopf ab und prüfen Sie, ob sich der Ventilstift frei bewegt.
• Heizkörper sind lauwarm, werden aber nie heiß — Ursache: zu niedrig eingestellte Vorlauftemperatur oder zu frühes Drosseln durch die Modulation des Heizkessels. Messung: Bei einer Vorlauftemperatur von 45 °C bleibt auch die Heizkörperoberfläche bei etwa 40 °C; das ist keine Störung, sondern das Ergebnis der Einstellung.
• Heizkörper werden warm, kühlen aber einzeln ab und werden wieder warm — Ursache: in der Anlage zirkulierende Luftblasen oder Ein-/Aus-Betrieb der Pumpe. Messung: das Plätschern von Wasser und Luft, das aus dem Heizkörper zu hören ist, sowie das intermittierende Geräusch der Pumpe.

Der praktische Wert dieser Unterscheidung liegt hierin: Nur zwei der vier Bilder haben mit der Pumpe zu tun. Sind alle Heizkörper kalt oder die entfernten Heizkörper kalt, ist die Pumpe verdächtig. Bei den Bildern „Heizkörper oben warm, unten kalt“ oder „unten warm, oben kalt“ löst ein Pumpentausch nichts; das Problem liegt im Heizkörper selbst. Zu Optionen bei Ventilen und Stellantrieben können Sie sich unsere Produktgruppe ansehen. (Details: Ventile & Armaturen)

Die Spreizung (Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur) ist in einer Heizungsanlage der aussagekräftigste Einzelindikator dafür, ob der Volumenstrom stimmt. Sie wird kurz als ΔT geschrieben und in K angegeben. Bei Wohnungsanlagen mit Heizkörpern liegt der Auslegungswert meist bei 70/50 °C, also 20 K, oder bei 75/65 °C, also 10 K. Liegt der gemessene Wert außerhalb dieses Bereichs, fördert die Anlage entweder zu wenig oder zu viel Wasser.

Für die Messung genügen im Heizraum zwei Punkte: der Vorlaufverteiler am Kesselaustritt und der Rücklaufverteiler am Kesseleintritt. Legen Sie die Rohrdämmung auf 5 cm frei, setzen Sie das Anlegethermometer direkt auf das Metall und warten Sie 30–60 Sekunden, bis sich der Wert stabilisiert hat. Eine Messung über die Dämmung liest 5–15 K zu niedrig ab und führt die Diagnose völlig in die Irre. Wenn ein Infrarotthermometer verwendet werden soll, kleben Sie ein mattes Klebeband auf das Rohr und lesen Sie auf dem Band ab; eine glänzende Kupferoberfläche liefert ein falsches Ergebnis.

Der gemessene Wert wird wie folgt gedeutet. Liegt ΔT zwischen 10 und 20 K, stimmt der Volumenstrom, und die Ursache des Problems mit den kalten Heizkörpern liegt woanders. Liegt ΔT zwischen 20 und 30 K, ist der Volumenstrom unzureichend; dann werden Pumpenstufe, verschmutzter Filter und gedrosselte Ventile geprüft. Liegt ΔT über 30 K, zirkuliert das Wasser fast gar nicht; dann sucht man nach Rotorblockade, Lufteinschluss oder einem geschlossenen Hauptventil. Liegt ΔT unter 5 K, ist der Volumenstrom deutlich höher als nötig, und die Pumpe läuft in einer zu hohen Stufe.

Dieselbe Messung wird auch an einem einzelnen Heizkörper durchgeführt und ist noch aufschlussreicher. Lesen Sie die Rohrtemperaturen am Vorlaufventil und am Rücklaufventil des Heizkörpers ab. Bei einem gesunden Heizkörper beträgt die Differenz 10–15 K. Beträgt sie 2–3 K, nimmt der Heizkörper mehr Wasser auf als nötig, und die nahen Heizkörper lassen die entfernten Heizkörper „verhungern“. Übersteigt sie 30 K, erreicht diesen Heizkörper nicht genug Wasser.

Die Beziehung zwischen Volumenstrom und ΔT ist einfach und lässt sich unmittelbar berechnen. In der Formel Q gleich P geteilt durch 1,163 mal ΔT liefert Q den Volumenstrom in m³/h, P die Heizlast in kW und ΔT die Temperaturdifferenz in K. Für eine Wohnung mit 24 kW Heizlast ergibt sich bei einer angestrebten Differenz von 15 K: Q gleich 24 geteilt durch 1,163 mal 15 gleich 1,38 m³/h. Soll dieselbe Last mit einer Differenz von 10 K transportiert werden, steigt der Volumenstrom auf 2,06 m³/h; das heißt, ein kleineres ΔT bedeutet eine größere Pumpe.

Die praktische Folgerung aus dieser Rechnung lautet: Um das Problem kalter Heizkörper zu lösen, sollte man zuerst ΔT korrigieren und erst danach über eine größere Pumpe nachdenken. Ein höherer Volumenstrom senkt den Brennstoffverbrauch nicht, er korrigiert lediglich die Verteilung. Welche Posten den Energieverbrauch eines Heizsystems tatsächlich senken, finden Sie in unserem Ratgeber. (Details: Energieeffizienz in mechanischen Anlagen)

Die Antwort auf die Frage, wie viel bar Druck die Kombitherme haben sollte, lautet: bei kalter Anlage 1,0–1,5 bar. Erwärmt sich die Anlage auf 70 °C, steigt dieser Wert durch die Ausdehnung des Wassers in den Bereich von 1,8–2,2 bar; dieser Anstieg ist normal. Das Sicherheitsventil ist in der Regel auf 3 bar eingestellt. Die meisten Kombithermen für Wohngebäude melden unter 0,6–0,8 bar einen Fehler und sperren sich, weil bei diesem Druck das Risiko besteht, dass sich im Wärmeübertrager eine trockene Zone bildet.

Bei zu niedrigem Anlagendruck kühlt immer zuerst das oberste Geschoss aus. Der Grund ist physikalisch: 1 bar entspricht etwa 10,2 mWS Wassersäule. Damit das Wasser einen Heizkörper erreichen kann, der 12 m oberhalb der Kombitherme im Keller liegt, muss an diesem Punkt noch ein positiver Druck verbleiben. Beträgt die statische Höhe 12 m, verbraucht allein diese Höhe 1,18 bar; wird die Anlage mit 1,0 bar betrieben, bleiben die Heizkörper in den oberen Geschossen leer.

Der richtige Fülldruck wird berechnet. Die Regel lautet: Der minimale Betriebsdruck ergibt sich aus der Höhe des höchsten Punktes über dem Kesselmanometer geteilt durch 10,2 plus 0,3 bar Sicherheitszuschlag. Beträgt in einem fünfgeschossigen Gebäude der Höhenunterschied zwischen Heizraum und Dach 15 m, lautet die Rechnung 15 geteilt durch 10,2 gleich 1,47 bar, plus 0,3 bar gleich 1,77 bar. Wird dieses Gebäude mit 1,2 bar betrieben, werden die Heizkörper im obersten Geschoss nie vollständig warm.

Ein dauerhaft sinkender Druck ist ein eigenes Thema und muss unbedingt untersucht werden. Fällt der Druck um mehr als 0,2 bar pro Woche, verliert die Anlage Wasser. Die Quellen sind der Reihe nach: Heizkörperventil und Dichtungen der Verschraubungen, ein tropfendes Sicherheitsventil, ein Leck im Wärmeübertrager, ein verdecktes Rohrleck und ein geplatztes Ausdehnungsgefäß. Wasser, das aus der Ablaufleitung des Sicherheitsventils tropft, ist entgegen der verbreiteten Annahme meist keine Störung, sondern ein Anzeichen für Überdruck.

Häufiges Nachfüllen bringt ständig frisches Wasser und damit Sauerstoff und Kalk in die Anlage. Jede Befüllung beschleunigt die Magnetitbildung im Heizkörper und erzeugt innerhalb weniger Jahre das Bild „Heizkörper unten kalt“. Bei einer Anlage, in der mehr als dreimal im Jahr nachgefüllt wird, muss nach einer Leckage gesucht werden. Zu Installationselementen und Anschlussgruppen können Sie sich unsere Produktseite ansehen. (Details: Installationstechnik)

Das Ausdehnungsgefäß ist ein Druckausgleicher mit Membran, der die Volumenzunahme des sich erwärmenden Wassers aufnimmt. Erwärmt sich Wasser von 10 °C auf 80 °C, nimmt sein Volumen um etwa 2,9 Prozent zu. Bei einer Anlage mit 200 Litern bedeutet das etwa 5,8 Liter überschüssiges Wasser. Nimmt das Gefäß dieses Volumen nicht auf, steigt der Druck bis zum Sicherheitsventil, das Ventil bläst ab, und wenn die Anlage abkühlt, fällt der Druck unter den kritischen Wert. Die Folge sind morgens kalte Heizkörper und abends ein tropfendes Sicherheitsventil.

Die Vordruckregel ist auf der Heizungsseite anders als bei der Druckerhöhungsanlage. Der Vordruck des Heizungs-Ausdehnungsgefäßes wird gleich dem kalten Fülldruck der Anlage oder 0,1–0,2 bar darunter eingestellt. Bei einer Anlage mit einem kalten Fülldruck von 1,5 bar muss der Vordruck des Gefäßes 1,3–1,5 bar betragen. Werkseitig liegt dieser Wert bei den meisten Gefäßen bei 1,0 bar und muss bei hohen Gebäuden unbedingt neu eingestellt werden.

Auch das Gefäßvolumen ist eine Frage der Berechnung. Praktisch gilt ein Gefäßvolumen von 6–10 Prozent des Wasservolumens der Anlage; für eine Anlage mit 200 Litern sind 12–20 Liter geeignet. Das im Inneren von Kombithermen verbaute Standardgefäß mit 6–8 Litern reicht in alten Gebäuden mit großem Heizkörpervolumen nicht aus, und es wird ein externes Zusatzgefäß benötigt. Zum Berechnungsverfahren und zu den Auswahlschritten finden Sie Details in unserem ausführlichen Ratgeber. (Details: Berechnung des Ausdehnungsgefäßes)

Die Beschwerde „Heizkörper verluftet“ zeigt sich daran, dass der obere Teil des Heizkörpers kalt bleibt. Da Luft leichter ist als Wasser, sammelt sie sich im Heizkörper ganz oben und unterbricht in diesem Volumen die Wasserzirkulation vollständig. Ein Heizkörper, der unten 60 °C und oben 25 °C hat, ist das klassische Bild dieses Falls. Wer mit der Hand am Heizkörper nach oben fährt, spürt eine klare Linie, an der die Wärme endet.

Die Luft hat drei Quellen. Die erste ist die Luft, die beim Befüllen in die Anlage gelangt; jede Entleerung und jede Befüllung bedeutet neue Luft. Die zweite sind im frischen Füllwasser gelöste Gase; Wasser von 10 °C enthält etwa 25 mL gelöstes Gas pro Liter, und dieses Gas wird frei, sobald sich das Wasser erwärmt. Die dritte ist Luft, die aus Unterdruckbereichen auf der Saugseite eindringt; besonders wenn der Druck in den oberen Geschossen nicht ausreicht, wird über die Verschraubungen der Heizkörperventile Luft angesaugt.

Die Reihenfolge beim Entlüften ist wichtig, und die meisten Nutzer gehen genau umgekehrt vor. Die richtige Reihenfolge lautet: Schalten Sie die Kombitherme und die Umwälzpumpe aus und warten Sie 15–20 Minuten, damit die Luftblasen aufsteigen und sich im oberen Teil der Heizkörper sammeln. Gehen Sie anschließend im untersten Geschoss beginnend nach oben vor und halten Sie den Entlüfter jedes Heizkörpers so lange geöffnet, bis ununterbrochen Wasser kommt. Wird bei laufender Pumpe entlüftet, bleibt der Vorgang unvollständig, weil die Blasen in der Anlage umgewälzt werden.

Wiederholt sich das Luftproblem, sind die dauerhafte Lösung ein automatischer Entlüfter und ein Mikroblasenabscheider. Automatische Entlüfter, die am Verteiler und am höchsten Punkt der Anlage angebracht werden, leiten angesammelte Luft laufend ab. Ein am Kesselaustritt montierter Mikroblasenabscheider fängt auch im Wasser gelöste Gase ab. Die Luftabscheider und Schmutzfänger von Marken wie Caleffi sind für diese Aufgabe ausgelegt und werden in der Vorlaufleitung vor dem Saugstutzen der Pumpe angeordnet.

Die Antwort auf die Frage, was zu tun ist, wenn die Umwälzpumpe nicht läuft, sind fünf Kontrollen, die vor dem Tausch eines Teils durchgeführt werden: Energie, Ansteuerung, mechanische Freigängigkeit, Luft und Durchflussrichtung. Erst wenn alle fünf unauffällig sind, ist die Pumpe tatsächlich defekt, und nur dann sollte sie getauscht werden.

Kontrolle 1 ist die Energie. Messen Sie die Spannung im Klemmenkasten der Pumpe mit einem Multimeter; bei einer einphasigen Wohnungspumpe sind 220–240 V zu erwarten. Liegt keine Spannung an, liegt das Problem nicht an der Pumpe, sondern an der Kesselplatine, am Kontakt des Raumthermostats oder an der Sicherung. Liegt Spannung an und macht die Pumpe überhaupt kein Geräusch, kann die Wicklung unterbrochen sein; die Messung des Wicklungswiderstands des Motors bestätigt das.

Kontrolle 3 ist die mechanische Freigängigkeit. Bei Nassläuferpumpen gelangt man an die Rotorwelle, indem man den großen Verschlussstopfen in der Mitte entfernt. Öffnen Sie den Stopfen nach dem Abschalten der Energie langsam; dass etwas Wasser austritt, ist normal. Drücken Sie mit einem Schlitzschraubendreher auf die Welle und drehen Sie sie. Lässt sich die Welle von Hand nicht drehen, ist der Rotor blockiert. Dreht sie sich, aber schwergängig, haben sich Kalk und Schlamm abgelagert.

Kontrolle 4 ist die Luft. Kommt beim Lockern desselben Stopfens vor dem Wasser ein langes Zischen, befindet sich Luft im Pumpengehäuse. Kontrolle 5 ist die Richtung. Der Pfeil auf dem Pumpengehäuse zeigt die Durchflussrichtung an und muss in der Vorlaufleitung vom Heizkessel zu den Heizkörpern weisen. Zeigt der Pfeil in die Gegenrichtung, dreht die Pumpe, macht Geräusche und nimmt Strom auf, erzeugt in der Anlage aber keinen nutzbaren Volumenstrom.

Diese fünf Kontrollen sind die ersten Handgriffe des Teams, das vor Ort ausrückt, und entscheiden in den meisten Fällen allein über das Ergebnis. Zu Pumpenauswahl, Marken- und Sortimentsalternativen und Unterstützung bei der Inbetriebnahme können Sie sich unsere Seite „Pumpensysteme“ ansehen. (Details: Pumpensysteme)

Die Rotorblockade ist die häufigste mechanische Störung von Nassläufer-Umwälzpumpen. Bei Nassläuferpumpen drehen sich Welle und Rotor im Wasser der Anlage selbst und werden von diesem Wasser geschmiert. Im Wasser angesammelter Kalk, Sand und Magnetitstaub setzen sich im Spalt von 0,2–0,4 mm zwischen Rotor und Spaltrohr fest. Nach längeren Stillstandszeiten härten diese Ablagerungen aus, und der Motor kann das Drehmoment zum Drehen der Welle nicht mehr aufbringen.

Das Symptom ist sehr bekannt: Am ersten Tag der Heizperiode läuft die Kombitherme, die Vorlaufleitung wird warm, aber die Heizkörper bleiben kalt. Aus der Pumpe ist ein ständiges Brummen zu hören, das Gehäuse wird auf der Motorseite warm, das hydraulische Gehäuse bleibt jedoch kalt. Dieses Bild ist typisch für eine Pumpe, die den ganzen Sommer über nicht gedreht hat; der automatische Blockierschutz moderner Pumpen, der in den Sommermonaten einmal pro Woche kurz dreht, soll genau das verhindern.

Messung und Diagnose sehen so aus: Brummt die Pumpe bei vorhandener Energie, liegt aber die Spreizung (Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur) über 30 K, die aufgenommene Stromstärke über dem Nennwert und die Gehäusetemperatur deutlich unter der der Vorlaufleitung, ist die Rotorblockade sicher. Ergibt die Messung mit dem Zangenamperemeter einen höheren Strom als auf dem Typenschild angegeben, zeigt das, dass der Motor gegen eine Last arbeitet, die er nicht in Drehung versetzen kann.

Die Lösungsschritte werden der Reihe nach durchgeführt. Schalten Sie die Energie am Schaltschrank ab, schließen Sie die Kugelhähne vor und hinter der Pumpe, lösen Sie den mittleren Stopfen und lassen Sie den Druck ab. Drehen Sie die Welle mit einem Schraubendreher in beiden Richtungen einige Umdrehungen; wiederholen Sie das, bis der Widerstand nachlässt. Setzen Sie den Stopfen ein, öffnen Sie die Kugelhähne und lassen Sie die Pumpe 2–3 Minuten in der höchsten Stufe laufen, schalten Sie sie dann auf die normale Stufe. Dieser Vorgang löst den größten Teil der Fälle, ohne dass ein Teil getauscht werden muss.

Wiederholt sich die Blockade, ist die eigentliche Ursache die Wasserqualität. Ist im Anlagenwasser Schlamm vorhanden, muss ein Magnetfilter in die Vorlaufleitung eingebaut und die Anlage chemisch gereinigt werden. Magnetit wird wegen seiner Eisenoxid-Struktur von einem Magneten festgehalten, und Magnetfilter sind deshalb sehr wirksam. Zu den Positionen und Intervallen der regelmäßigen Wartung finden Sie Details in unserem Ratgeber. (Details: Pumpenwartung)

Der Kondensator ist bei einphasigen Asynchron-Umwälzpumpen das Element, das in der Hilfswicklung eine Phasenverschiebung bewirkt und so das Drehmoment erzeugt. Wird der Kondensator schwächer oder fällt er ganz aus, erzeugt der Motor zwar ein Magnetfeld, kann aber die Drehrichtung nicht bestimmen. Das Ergebnis ist eine Pumpe, die nicht dreht, aber summt. Diese Störung wird mit der Rotorblockade verwechselt; die Unterscheidung gelingt durch Drehen der Welle von Hand.

Der Unterscheidungstest lautet: Dreht sich die Welle bei abgeschalteter Energie mit dem Schraubendreher frei, liegt keine mechanische Blockade vor. Dreht die Pumpe bei eingeschalteter Energie wieder nicht, sondern brummt nur, und beginnt sie zu drehen, wenn man der Welle leicht einen Anfangsdrehimpuls gibt, ist der Kondensator schuld. Dieses Verhalten ist ein klassischer Verlust des Anlaufmoments, und die Diagnose ist so gut wie sicher.

Für die Messung wird ein Multimeter benötigt, das Kapazitäten messen kann. Bei Umwälzpumpen für Wohngebäude liegt der Kondensatorwert typischerweise im Bereich von 1,5–4 µF und steht auf dem Typenschild. Schalten Sie die Energie ab, bauen Sie den Kondensator aus, entladen Sie ihn, indem Sie seine Anschlüsse über einen Widerstand kurzschließen, und messen Sie dann. Liegt der gemessene Wert mehr als 10 Prozent unter dem Typenschildwert, ist der Kondensator ermüdet und muss getauscht werden. Ist das Gehäuse aufgebläht, tritt an den Anschlüssen Flüssigkeit aus oder riecht es verbrannt, ist keine Messung nötig.

Ein Warnhinweis ist erforderlich: Ein Kondensator hält auch nach dem Abschalten der Energie Ladung. Vor dem Ausbau muss er unbedingt zwischen seinen Anschlüssen entladen werden, und die Anschlüsse dürfen nicht mit bloßer Hand berührt werden. Beim Austausch wählt man dieselbe Kapazität und dieselbe oder eine höhere Spannungsklasse. Ein Kondensator mit höherem µF-Wert erhöht das Drehmoment nicht, sondern erhitzt die Wicklung und brennt den Motor durch. Bei modernen Pumpen mit elektronischer Regelung gibt es keinen separaten Kondensator; diese Störungsart tritt nur bei klassischen Asynchronmodellen auf.

Die Stufeneinstellung der Umwälzpumpe ist die am schnellsten zu behebende Ursache der Beschwerde „entfernte Heizkörper werden nicht warm“. Bei klassischen Pumpen mit drei Stufen steht der Stufenschalter in den Stellungen 1, 2 und 3; jede Stufe ergibt eine andere Drehzahl und damit eine andere Förderhöhen-Volumenstrom-Kennlinie. Eine Pumpe, die in Stufe 1 geblieben ist, kann den Reibungsverlust der Anlage nicht überwinden, und das Fördermedium schließt sich auf dem leichtesten Weg kurz, nämlich indem es über die dem Heizkessel am nächsten liegenden Heizkörper zurückläuft.

In einem geschlossenen Heizkreis muss die Pumpe nicht die Höhe des Gebäudes überwinden; das ist der Begriffsfehler, der vor Ort am häufigsten gemacht wird. Im geschlossenen Kreis gibt die aufsteigende Wassersäule im Rücklauf dieselbe Höhe zurück, und die statischen Höhen heben sich auf. Die Pumpe überwindet nur den Rohrreibungsverlust, die Verluste von Ventilen und Formstücken sowie die inneren Widerstände von Heizkessel und Heizkörpern. Deshalb liegt die erforderliche Förderhöhe selbst in einem 5-geschossigen Gebäude meistens im Bereich von 3–6 mWS.

Die Berechnung erfolgt Schritt für Schritt wie folgt. Messen Sie zunächst die gesamte Rohrlänge hin zum entferntesten Heizkörper und zurück; in einem fünfgeschossigen Gebäude seien das typischerweise 90 m. Für den spezifischen Reibungsverlust wird bei Wohnungsanlagen ein Auslegungswert von 100–150 Pa/m verwendet. 90 m mal 130 Pa/m gleich 11.700 Pa. Für die Verluste von Ventilen, Bögen und Verteilern werden 40 Prozent aufgeschlagen: 11.700 mal 1,4 gleich 16.380 Pa.

Die Umrechnung des Ergebnisses ist einfach: 1 mWS entspricht etwa 9.810 Pa. 16.380 geteilt durch 9.810 gleich 1,67 mWS. Addiert man dazu 0,8 mWS für den Widerstand des Kesselwärmeübertragers und 1,0 mWS für den Autoritätszuschlag der Thermostatventile, ergeben sich insgesamt etwa 3,5 mWS. Das heißt: Für dieses Gebäude reicht eine Pumpe mit 6 mWS Förderhöhe aus; eine Pumpe mit 3 mWS kann die entfernten Steigleitungen dagegen nicht versorgen.

Wie die Einstellung vorgenommen wird, hängt vom Pumpentyp ab. Bei klassischen Pumpen mit drei Stufen wird der Schalter eine Stufe höher gestellt, und nach 30 Minuten wird die Temperatur des entferntesten Heizkörpers erneut gemessen. Bei elektronisch geregelten Modellen wie der Grundfos ALPHA2 25-60 und der Wilo Yonos PICO wählt man statt einer festen Stufe die Betriebsart: Bei Anlagen mit Heizkörpern ist der Proportionaldruck, bei der Fußbodenheizung der Konstantdruck die richtige Wahl. Alle Auswahlkriterien finden Sie in unserem zugehörigen Ratgeber. (Details: Auswahl der Umwälzpumpe)

Die Stufe dauerhaft auf die höchste Einstellung zu legen, ist ebenfalls keine Lösung. Ein zu hoher Volumenstrom drückt ΔT unter 5 K, senkt den Brennwertnutzen des Heizkessels, erzeugt Strömungsgeräusche an den Ventilen und erhöht den Energieverbrauch. Während eine alte Pumpe mit fester Stufe 60–90 W aufnimmt, leistet eine moderne Pumpe mit einem EEI-Wert von 0,20 oder darunter im Sinne von EN 16297 und ErP 641/2009 dieselbe Arbeit mit durchschnittlich 5–25 W. Bei einer Anlage, die 5.000 Stunden pro Jahr läuft, entspricht dieser Unterschied einer Einsparung von etwa 300 kWh/Jahr.

Ein Lufteinschluss liegt vor, wenn sich im Pumpengehäuse Luft ansammelt, den Kontakt des Laufrads mit dem Wasser unterbricht und die Pumpe überhaupt keinen Volumenstrom erzeugen kann. Da Luft etwa 800-mal leichter ist als Wasser, sammelt sie sich in der Mitte des Laufrads, und das drehende Laufrad verrührt nur noch Luft. Die Pumpe dreht leise, nimmt Strom auf, aber in der Anlage bewegt sich nichts. Das ist eine Störung, die nicht wie eine Störung aussieht, und die Ursache, die am längsten unentdeckt bleibt.

Das Symptom ist: Man hört, dass die Pumpe dreht, das Gehäuse vibriert, die Spreizung (Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur) liegt dagegen über 30 K, und alle Heizkörper sind kalt. Die Strommessung liefert die unterscheidende Information: Bei einem Lufteinschluss liegt die aufgenommene Stromstärke unter dem Nennwert, weil das Verrühren von Luft sehr viel weniger Leistung erfordert als das Fördern von Wasser. Bei einer Rotorblockade liegt der Strom dagegen über dem Nennwert. Diese eine Messung trennt die beiden Ursachen sicher voneinander.

Die Lösung ist die Entlüftungsschraube an der Pumpe. Schalten Sie die Energie ab, lösen Sie langsam den mittleren Stopfen oder, falls vorhanden, die kleine Entlüfterschraube, und warten Sie, bis zuerst Luft und dann ununterbrochen Wasser kommt. Da dabei Wasser mit 60–80 °C austreten kann, stellen Sie ein Gefäß darunter und halten Sie die Hand nicht direkt darunter. Sobald das Wasser ununterbrochen fließt, schließen Sie die Schraube und lassen die Pumpe kurz in der höchsten Stufe laufen, um die restlichen Blasen in die Anlage zu schieben.

Wiederholt sich der Lufteinschluss, prüfen Sie die Einbaulage. Die Welle von Nassläuferpumpen muss unbedingt waagerecht liegen; wird sie mit senkrecht stehender Welle montiert, bleibt im oberen Teil des Spaltrohrs dauerhaft ein Lufteinschluss, und die Lagerschmierung wird gestört. Das Gehäuse darf in eine senkrechte Leitung eingebaut werden, aber die Motorwelle muss in jedem Fall waagerecht stehen. Diese eine Regel beseitigt einen wesentlichen Teil der Montagefehler vor Ort.

Ein verkehrter Einbau liegt vor, wenn der Durchflussrichtungspfeil auf dem Pumpengehäuse nicht mit der tatsächlichen Strömungsrichtung in der Anlage übereinstimmt. Umwälzpumpen arbeiten nur in einer Richtung; werden sie verkehrt angeschlossen, versucht das Laufrad, das Wasser aus dem Stutzen zu drücken, über den es ansaugen müsste. Der Wirkungsgrad sinkt um 70–80 Prozent, die Geräusche nehmen zu, und in der Anlage entsteht kein messbarer Volumenstrom. Die Heizkörper werden nicht einmal lauwarm.

Die Diagnose erfolgt per Augenschein. Der Pfeil auf der Seitenfläche des Pumpengehäuses muss vom Heizkessel zu den Heizkörpern weisen, also in Vorlaufrichtung. Um sicherzugehen, messen Sie bei laufender Pumpe die Rohrtemperaturen am Eintritt und am Austritt; bei richtigem Einbau ist die Austrittsseite mit dem Vorlaufverteiler verbunden. Ein zweiter Hinweis ist das Geräusch: Bei einer verkehrt angeschlossenen Pumpe ist ein unregelmäßiges Röcheln zu hören, das an Kavitation erinnert.

Die Positionierung ist mindestens so wichtig wie die Richtung. Die Pumpe muss unmittelbar hinter dem Anschlusspunkt des Ausdehnungsgefäßes angeordnet werden, also hinter dem neutralen Punkt. In dieser Anordnung beaufschlagt die Pumpe die Anlage mit positivem Druck, und die Heizkörper in den oberen Geschossen bleiben gefüllt, statt Luft anzusaugen. Wird die Pumpe vor dem Ausdehnungsgefäß angeordnet, liegt also ihre Saugseite auf der Gefäßseite, entsteht an den oberen Punkten der Anlage Unterdruck, und über die Dichtungen der Verschraubungen wird Luft angesaugt.

Bei einem erheblichen Teil der Beschwerden „Heizkörper werden nicht warm“ ist die Pumpe völlig in Ordnung, und schuld ist eines von drei Elementen der Anlage: ein verschmutzter Filter, ein nicht abgeglichenes Strangregulierventil oder ein festsitzendes Thermostatventil. Diese drei Ursachen machen zusammen den größten Teil des Bildes „entfernte Heizkörper werden nicht warm“ aus, und keine davon wird durch einen Pumpentausch gelöst.

Der verschmutzte Filter ist die am schnellsten zu prüfende Ursache. Das Sieb des Schmutzfängers am Kesselrücklauf füllt sich in der ersten Heizperiode mit Montagerückständen der Anlage und in den Folgejahren mit Magnetit. Der Grad der Verstopfung lässt sich an der Differenz zwischen den Rohrtemperaturen am Eintritt und am Austritt des Filters erkennen; bei einem sauberen Filter liegt die Differenz unter 1 K, eine Differenz von mehr als 3 K bedeutet einen erheblichen Druckverlust. Isolieren Sie beim Ausbau des Filtersiebs die Anlage und spülen Sie das Sieb in Gegenrichtung.

Das Strangregulierventil ist ein einstellbares Ventil, das den Volumenstrom, der jede Steigleitung oder jeden Kreis erreicht, auf den Auslegungswert festlegt. In einer nicht abgeglichenen Anlage nimmt das Wasser den Weg mit dem geringsten Widerstand; die dem Heizkessel am nächsten liegende Steigleitung erhält das Doppelte des Auslegungsvolumenstroms, während die entfernteste die Hälfte erhält. Das Ergebnis ist ein Gebäude, in dem es unten schwitzt und oben friert. Das Caleffi-Strangregulierventil und ähnliche statische Abgleichventile werden eingestellt, indem über die Messnippel die Druckdifferenz abgelesen wird, und jede Steigleitung wird auf den berechneten Volumenstrom festgelegt.

Das Einstellverfahren lautet: Für jede Steigleitung wird der Auslegungsvolumenstrom berechnet, aus der Volumenstrom-Druck-Tabelle des Ventils wird die zu diesem Volumenstrom gehörende Druckdifferenz ermittelt, und das Ventil wird, per Manometer gemessen, auf diesen Wert gedrosselt. Die Steigleitungen werden der Reihe nach vom entferntesten zum nächstgelegenen eingestellt. Am Ende des Vorgangs nähern sich die Rücklauftemperaturen aller Steigleitungen bis auf 3–4 K an; das ist der praktischste Nachweis, dass der Abgleich gelungen ist.

Ein festsitzendes Thermostatventil ist dagegen die klassische Ursache dafür, dass nur ein einzelner Heizkörper kalt bleibt. Der Ventilstift im Inneren des Thermostatventils bleibt den ganzen Sommer in derselben Stellung und setzt sich durch Kalk und Ablagerungen fest, sodass er sich zu Beginn der Heizperiode nicht öffnen lässt. Das Symptom ist eindeutig: Obwohl der Thermostatkopf auf die höchste Stellung gedreht ist, bleibt der Heizkörper kalt; die Vorlaufleitung ist bis zum Ventil warm, hinter dem Ventil kalt.

Die Lösung ist meist ohne Teiletausch möglich. Nehmen Sie den Thermostatkopf ab; darunter sehen Sie einen federbelasteten Stift. Drücken Sie den Stift mit einer Zange leicht ein und lassen Sie ihn los, und wiederholen Sie das mehrmals. Federt der freigegebene Stift durch die Federkraft zurück, ist das Ventil in Ordnung. Bewegt er sich nicht, muss der Ventileinsatz getauscht werden. Bei Baureihen mit austauschbarem Einsatz wie dem Danfoss-Thermostatventil RA-N kann dies erfolgen, ohne die Anlage zu entleeren. Zu Optionen bei Stellantrieben und Thermostatventilen finden Sie Details in unserem Ratgeber. (Details: Motorventil-Ratgeber)

Das Bild „entfernte Heizkörper werden nicht warm“ ist der klassische Indikator eines hydraulischen Ungleichgewichts. Der hydraulische Abgleich ist die Einstellung der Widerstandsverteilung in der Weise, dass jeder Kreis den Auslegungsvolumenstrom erreicht. In einem nicht abgeglichenen Gebäude ist die Verteilung selbst dann falsch, wenn der Gesamtvolumenstrom ausreicht; Heizkörper nahe am Heizkessel schließen das Wasser kurz, entfernte Heizkörper „verhungern“.

Der schnellste Weg, das Problem zu bestätigen, ist ein Scan der Rücklauftemperaturen. Messen Sie bei Volllast der Anlage der Reihe nach die Rücklauftemperatur jedes Heizkörpers und notieren Sie sie. In einer abgeglichenen Anlage liegen diese Werte innerhalb von 3–5 K beieinander. Werden an Heizkörpern nahe am Heizkessel 60 °C und an entfernten Heizkörpern 35 °C abgelesen, ist das Ungleichgewicht bewiesen, und die Lösung besteht nicht darin, die Pumpe zu vergrößern, sondern die nahen Heizkörper zu drosseln.

Der erste Schritt des Abgleichs ist immer derselbe und widerspricht der Intuition: Drosseln Sie die nahen Heizkörper. Der Reflex der Nutzer ist, den entfernten Heizkörper weiter zu öffnen, doch der entfernte Heizkörper ist ohnehin schon ganz offen. Werden die Rücklaufventile der nahen Heizkörper stufenweise gedrosselt, verteilt sich der Anlagenwiderstand neu, und das Wasser wendet sich der entfernten Steigleitung zu. Der Vorgang erfolgt jeweils um eine Vierteldrehung; man wartet 20–30 Minuten und misst die Temperaturen erneut.

Der dritte Schritt ist, die Pumpe in die richtige Betriebsart zu bringen. In einer Heizkörperanlage mit Thermostatventilen wird der Proportionaldruck-Modus verwendet: Je mehr Ventile schließen, desto mehr senkt die Pumpe ihre Förderhöhe und beseitigt so Geräusche und unnötige Energie. Elektronisch geregelte Pumpen wie die Grundfos MAGNA3 und die Wilo Stratos MAXO führen diesen Modus anhand ihrer selbst gemessenen Volumenstrom- und Druckinformationen automatisch aus und verringern in großen Gebäuden den Bedarf an Einstellungen Steigleitung für Steigleitung.

In gemischten Anlagen mit Fußbodenheizung ist der Abgleich ein eigenes Thema. Während der Fußbodenheizkreis mit einer Vorlauftemperatur von 35–45 °C arbeitet, verlangt der Heizkörperkreis 60–70 °C; die beiden Kreise müssen durch eine Mischergruppe und eine separate Pumpe voneinander getrennt werden. Werden sie aus demselben Verteiler versorgt, zieht der Fußbodenheizkreis wegen seines geringen Widerstands den größten Teil des Wassers an sich, und die Heizkörper bleiben kalt. Zu Fußbodenheizungssystemen können Sie sich unsere Produktgruppe ansehen. (Details: Fußbodenheizung)

Diese Unterscheidung ist der kürzeste Weg, den Verdacht auf eine Störung der Umwälzpumpe zu bestätigen oder zu widerlegen. Sieben Kriterien genügen; jedes Kriterium beantwortet dieselbe Frage für beide Szenarien nebeneinander. Weisen drei oder mehr Kriterien auf die Spalte „Pumpe“, wenden Sie sich der Pumpe zu, andernfalls suchen Sie in der Anlage.

• Anzahl der betroffenen Heizkörper — Pumpenbedingt: alle Heizkörper oder der gesamte entfernte Strang gleichzeitig kalt; Nicht pumpenbedingt: ein einzelner Heizkörper, eine einzelne Wohnung oder nur ein Teil des Heizkörpers kalt
• Spreizung — Pumpenbedingt: ΔT über 30 K, Rücklaufleitung nahezu auf Umgebungstemperatur; Nicht pumpenbedingt: ΔT im Normalbereich von 10–20 K, trotzdem sind manche Heizkörper kalt
• Temperatur des Pumpengehäuses — Pumpenbedingt: Motor heiß, hydraulisches Gehäuse kalt, mehr als 20 K Unterschied zur Vorlaufleitung; Nicht pumpenbedingt: Gehäuse und Vorlaufleitung haben nahezu dieselbe Temperatur
• Geräusch — Pumpenbedingt: ständiges Brummen, mechanisches Röcheln oder überhaupt kein Geräusch; Nicht pumpenbedingt: Die Pumpe läuft mit normalem Geräusch; falls Geräusche auftreten, stammen sie vom Ventil oder vom Rohr
• Strommessung — Pumpenbedingt: 20 Prozent über dem Nennstrom (Rotorblockade) oder deutlich darunter (Lufteinschluss); Nicht pumpenbedingt: Strom nahe am Typenschildwert und stabil
• Manometer — Pumpenbedingt: Druck normal, im Bereich von 1,2–1,8 bar, trotzdem keine Erwärmung; Nicht pumpenbedingt: Druck unter 0,8 bar oder beim Aufheizen auf 3 bar springend
• Entwicklung über die Zeit — Pumpenbedingt: Das Problem beginnt an einem Tag, meist plötzlich zu Beginn der Heizperiode; Nicht pumpenbedingt: Das Problem verschlechtert sich im Lauf der Jahre langsam oder tritt nach einem Umbau auf

Es gibt auch eine praktische Abkürzung: Legen Sie die Hand auf den Heizkörper und schalten Sie die Pumpe eine Stufe höher. Steigt die Temperatur des entfernten Heizkörpers innerhalb von 20–30 Minuten deutlich, liegt das Problem beim Volumenstrom und wird durch Pumpe oder Abgleich gelöst. Passiert nichts, reicht der Volumenstrom ohnehin aus; dann prüfen Sie das Ventil dieses Heizkörpers, die Luft darin oder seine Ablagerungen. Dieser eine Versuch verhindert von vornherein die meisten unnötigen Pumpentausche.

Dieselbe Störung sieht je nach Pumpentyp unterschiedlich aus. Eine Asynchronpumpe mit fester Stufe befindet sich in einem von zwei Zuständen: Sie dreht in der gewählten Stufe oder steht. Eine drehzahlgeregelte, also elektronisch geregelte Pumpe dagegen ändert ihre Drehzahl laufend, um die Ziel-Förderhöhe zu halten, und zeigt auf ihrem Display an, was sie tut. Dieser Unterschied bestimmt unmittelbar die Diagnosedauer.

• Reaktion auf teilweise Verstopfung — Feste Stufe: Volumenstrom sinkt, ΔT steigt, von außen kommt keinerlei Warnung; Drehzahlgeregelt: Die Pumpe erhöht die Drehzahl, im Display ist steigender Leistungsbedarf zu sehen, die Störung wird früh bemerkt
• Rotorblockade — Feste Stufe: Brummen ist zu hören, der Motor erwärmt sich, der Schutz greift meist nicht ein; Drehzahlgeregelt: Der Frequenzumrichter meldet einen Fehler wegen blockierten Rotors und unternimmt einen automatischen Freilaufversuch
• Schließen der Thermostatventile — Feste Stufe: Die Förderhöhe steigt, Ventil- und Rohrgeräusche beginnen; Drehzahlgeregelt: Im Proportionaldruck-Modus senkt die Pumpe die Drehzahl, Geräusch und Verbrauch sinken
• Energieverbrauch — Feste Stufe: ständig 60–90 W, in einer Saison bei 5.000 Stunden etwa 350 kWh/Jahr; Drehzahlgeregelt: durchschnittlich 5–25 W, EEI unter 0,20, typischerweise 50–100 kWh/Jahr
• Diagnosefreundlichkeit — Feste Stufe: Alles wird mit Thermometer, Manometer und Zangenamperemeter gemessen; Drehzahlgeregelt: Fehlercode sowie Anzeige des momentanen Volumenstroms und der Leistung verkürzen die Diagnose auf Minuten
• Blockade im Sommer — Feste Stufe: Bei langem Stillstand setzt sich der Rotor fest, der klassische Ausfall zu Saisonbeginn; Drehzahlgeregelt: Die wöchentliche automatische Kurzdrehfunktion verhindert das Festsetzen
• Folge einer falschen Einstellung — Feste Stufe: Eine falsche Stufe lässt die entfernten Heizkörper kalt; Drehzahlgeregelt: Eine falsche Betriebsart, zum Beispiel Konstantdruck in einer Heizkörperanlage, verursacht unnötigen Verbrauch und Geräusche

Bei einer elektronisch geregelten Pumpe ist die erste Anlaufstelle das Display. Liegt die momentane Leistungsaufnahme dauerhaft am Maximum, hat der Widerstand in der Anlage zugenommen: Gesucht wird nach verschmutztem Filter, geschlossenem Ventil oder verstopfter Steigleitung. Bleibt die Leistung auf einem sehr niedrigen Wert hängen, besteht entweder kein Wärmebedarf, oder die Pumpe fördert Luft. Modelle für Wohngebäude wie die Grundfos ALPHA2 25-60 und die Wilo Yonos PICO zeigen diese Information direkt am Bedienfeld in Watt an und reduzieren die Diagnose auf einen Blick.

Ein Hinweis ist angebracht: Der Wechsel zu einer elektronisch geregelten Pumpe löst das Problem kalter Heizkörper nicht von selbst. Die veränderliche Drehzahl verbessert Verteilung und Wirkungsgrad bei Teillast; sie öffnet keinen verstopften Heizkörper, füllt keine nicht entlüftete Anlage und gleicht keine nicht abgeglichene Steigleitung ab. Zu Marken- und Sortimentsalternativen finden Sie auf unserer Seite „Marken“ die von uns geführten Marken. (Details: unsere Markenseite)

Der folgende Ablauf fasst die Reihenfolge zusammen, die wir vor Ort anwenden. Jeder Schritt hängt vom Ergebnis des vorangegangenen ab, und das Ziel ist, die günstigste Messung an den Anfang zu stellen und teure Eingriffe ans Ende. Wer den Ablauf der Reihe nach anwendet, stellt fest, in welchen Bereich das Problem gehört, noch bevor er den Service ruft.

• Schritt 1 (2 Minuten) — Lesen Sie das Manometer ab. Liegt bei kalter Anlage ein Wert außerhalb von 1,0–1,5 bar vor, korrigieren Sie zuerst den Druck und fahren Sie dann fort.
• Schritt 2 (3 Minuten) — Berühren Sie die Vorlaufleitung des Heizkessels. Ist sie kalt, liegt das Problem bei der Wärmeerzeugung; dann wird nach einer Störung von Heizkessel/Kombitherme, nach der Gasversorgung oder nach dem Thermostatbefehl gesucht, und die Pumpe ist aus dem Verdacht.
• Schritt 3 (5 Minuten) — Messen Sie Vorlauf- und Rücklauftemperatur und berechnen Sie ΔT. 10–20 K sind normal, über 30 K bedeutet Volumenstrommangel, unter 5 K bedeutet übermäßigen Volumenstrom.
• Schritt 4 (2 Minuten) — Berühren Sie das Pumpengehäuse und hören Sie auf das Geräusch. Ist sie leise und kalt, wird die Energie geprüft; brummt sie und dreht nicht, werden Rotorblockade oder Kondensator geprüft.
• Schritt 5 (5 Minuten) — Lösen Sie den mittleren Stopfen der Pumpe, drehen Sie die Welle und entlüften Sie. Dieser eine Schritt löst einen wesentlichen Teil der Fälle, in denen die Pumpe verdächtigt wird.
• Schritt 6 (5 Minuten) — Führen Sie einen Heizkörperscan durch: Notieren Sie für jeden Heizkörper die Temperaturen oben, unten, Vorlauf und Rücklauf. Das sich ergebende Muster zeigt, in welchem der vier Hauptbilder Sie sich befinden.
• Schritt 7 (5 Minuten) — Öffnen Sie den Entlüfter der kalten Heizkörper. Kommt Luft, wenden Sie das Entlüftungsverfahren an und prüfen Sie nach jedem Heizkörper den Druck.
• Schritt 8 (3 Minuten) — Prüfen Sie auf verschmutzten Filter. Übersteigt die Temperaturdifferenz zwischen Eintritt und Austritt des Schmutzfängers 3 K, bauen Sie das Sieb aus und spülen Sie es in Gegenrichtung.
• Schritt 9 (optional) — Sind die entfernten Heizkörper immer noch kalt, stellen Sie die Pumpenstufe eine Stufe höher und messen Sie nach 30 Minuten erneut. Gibt es eine Besserung, ist die Lösung der Abgleich; gibt es keine, liegt die Ursache woanders.
• Schritt 10 — Waren alle Schritte unauffällig, liegt das Problem im hydraulischen Abgleich der Anlage und wird durch Abgleich Steigleitung für Steigleitung, ein kalibriertes Ventil und, falls nötig, eine neue Pumpe gelöst.

Manche Symptome dulden keinen Aufschub der Diagnose. Liegt eine der folgenden Situationen vor, müssen Heizkessel und Pumpe sofort am Schaltschrank abgeschaltet werden, und die Anlage darf bis zur Prüfung durch eine Fachkraft nicht betrieben werden.

• Brandgeruch, Rauch oder Verfärbung an der Pumpe oder am Kesselschaltschrank — ein Brand von Wicklung oder Platine hat begonnen
• Kribbeln beim Berühren von Pumpengehäuse, Rohr oder Schaltschrank — es liegt ein Fehlerstrom vor; nicht berühren, Energie am Hauptschaltschrank abschalten
• Wiederholtes Auslösen des Fehlerstromschutzschalters — der Schalter erfüllt seine Aufgabe; statt eines Einschaltversuchs ist eine Isolationsmessung erforderlich
• Das Manometer überschreitet 3 bar, und das Sicherheitsventil lässt ununterbrochen Wasser ab — das Ausdehnungsgefäß ist außer Betrieb; Überdruck führt zum Bersten von Rohren und Verschraubungen
• Wasseransammlung im Heizraum oder nasse elektrische Anschlüsse — Energie aus der Ferne abschalten und nicht ins Wasser treten
• Hammergeräusch in den Rohren und starke Schwingungen — es liegt Wasserschlag oder Kavitation vor; ein Weiterbetrieb schädigt Anschlüsse und Pumpe dauerhaft
• Geruch nach Erdgas — ohne einen elektrischen Schalter zu berühren das Gasventil schließen, Fenster öffnen und von draußen den Notruf absetzen